风淋室
定制热线
当你做完一个模型，拿在手上反复把玩欣赏的时候，或者对比别人甚至看大佬的作品，总会发现了自己的模型有这样那样的瑕疵，比如水口没修好，痕迹太明显，合模线、推出孔太碍眼不好看，别人的分色、细节、贴纸、质感看起来更好，这样一个时间段你应思考的是：
其实，每个人的想法不一样，选哪个选项都不重要，重要的是自己玩得快乐，如果你是想继续提升，那可以借鉴一下我的经验，希望你能少踩一些坑，如果你足够博爱不想这么麻烦，也可以当做了解。可以不做，但是如果真的喜欢，至少要懂。否则遇到模友，别人说的你都听不懂 岂不是尴尬。
想要把一个模型做得更好，提升质感，就需要比简易拼装花费更多的时间跟精力在拼装的每一个步骤中， 毛坯房跟精装修的区别还是很大的，当然还需要工资支持，每种工具都有很多厂商制造，价格也不完全一样，贵的东西大概率不会差，但是量力而行，不要人云亦云的就认定最贵的就是最好的，考虑性价比，选择比较适合自己自身情况的才是最优选。
模型工具，其实也算是个深坑，一些进阶的工具甚至比你单买一个模型还贵，任何工具，只要加上模型两个字，就能卖得更贵，模型制作工具种类很多，用处各不相同且好不好用，性能好价格低不高因人而异，本文主要推荐一些我买过、使用过跟对比过的工具。
1.使用工具的初衷应该是提升效率，不要看到大家都说哪个工具好，你也咬牙要买，考虑自己用不用得到，选择正真适合自己的工具就好，不要影响了自己的正常生活，因为决定最后成品效果的还是个人的技术跟手法，勤加练习才是正道。
2.拼装模型最考验的就是耐心，每个步骤想做好，都会花费很多时间，模型的玩法有很多：素组、喷涂/笔涂、灯改、旧化、战损、场景等等等等，各有各的优点，各有各的快乐，没有高低贵贱之分，只要自己玩得开心就好。以前忘了在哪个帖子看到一个楼主分享自己做的模型，评论里很多人都说大龙线不好看，有的人是真心建议，也有的人是无脑喷，尽管楼主几乎回复了每个评论，说他就是喜欢大龙线没觉得有问题，但还是拦不住悠悠众口，对此我想到那句话：我不同意你的观点，但我捍卫你说话的权利，我可能欣赏不来你的风格，但是我尊重你的成果。每个人的喜好不一样，不要当喷子，玩自己的就好。
我对素组的理解就是开箱一盒模型，把盒子里面的零件从板件上取下来，拼起来，贴上贴纸，就算是最简单的素组。这里面也有大学问，比如零件怎么取不会损伤零件造成缺肉，水口如何正确地处理才能减少发白，贴纸如何抉择怎么贴才不会翘边等等，都有不同的方法处理可以选择。
我理解的素组的完整流程是：剪件 - 笔刀切平(不是每个零件都需要) - 打磨 - 洗件(把打磨的粉尘都洗掉，用水冲、废弃的牙刷或者清洗机都可以) - 渗线 - 贴纸 - 拼装 - 消光
问：拼装跟消光的顺序是 拼装 -消光 还是 消光 - 拼装？
答：我们直接tb搜或者大家常说的消光，一般指的是喷罐(见图1)，通常是模型做完之后整个进行扫喷，例如图1的郡士B503，一罐30块左右只有88ML，如果每个零件单独扫喷，消耗巨大。
所有零件都喷完消光后再进行拼装，一般指的是浓缩保护漆，这种漆还需要稀释剂等其他的工具支持以及环境支持，真实的操作的话投入比较大，下面讲到保护漆部分会详细的介绍区别、用法以及注意事项。
仪式感第一步，一般A3大小刚好，我买的A2跟A3，A2的太大了，切割垫板的用途是用笔刀的时候不会划伤桌面，零件，工具摆放在切割垫上比较看得清楚不会东找西找找不到，如果想玩喷涂需要遮盖的话，遮盖带直接贴在切割板上也比较好切割。
剪钳分为单刃跟双刃，一般是双刃剪流道，单刃剪水口，这是标准做法，但是耗费大量时间，所以为了追求效率，一部分人选择贴边一刀流，一部分人会预留1~2mm的水口，给笔刀跟打磨留下空间。
小蓝钳：很多模型工具套装里搭的就是小蓝钳，10元包邮，不只能剪流道，甚至还能剪小口径铜线，成本低性能好价格低，只是由于是夹断而不是切断，所以不适合贴着零件剪，操作不当容易造成缺肉，水口发白等情况。
锋芒单刃：刚玩不想在工具上投入太多，追求性价比，就可优先考虑这款，等用习惯了之后想买更好的，锋芒可以留着当副钳，我买的时候35包邮送防锈油，现在是听说过有30左右的，便宜耐c...不不不，是耐用，也不适合贴边，水口会有发白的情况，毕竟一分钱一分货，也有人说锋芒的品控成迷，有的用几次就崩刃了，有的用到弃坑都还坚挺，我自己觉得是无所谓，我的生锈了也照样用，坏了就换不心疼。
可以说是模型剪钳的天花板，毕竟很多100~200这个价位的剪钳宣传的时候都是说对标神之手，例如达到神手80%手感、表现之类的，也侧面说明了神之手的地位。现在的价格也同样是天花板，前几年200出头就可以买到，到现在的400+甚至500+，一把的价格顶过去两把，真！突破天际 更不可思议的是盗版，一不小心买到假货就翻车了，小伙子你把握不住啊，而且现在这样的价格个人感觉不太值得，非要入的话就找那几个信誉好的大店。
箱牌：箱牌2代是双刃，4代才是单刃，tb上经常很多店放着4代的图跟标题，点进去卖的是2代，请注意辨别。我自己主钳就是箱4，特点是没现货，想买的话就是官方店每天固定时间放几十把出来，得准时蹲点抢，且得出运费。
喵匠：这个品牌两极分化严重，包括但不止于剪钳，有说他家是贴牌不值这个价，也有说他家东西好用，本来打算箱牌抢不到就买喵匠HM-109的，在同学家用过两次，被它的外观吸引，主要是好看且刀刃是不锈钢不用涂防锈油，对于懒癌的我来说能省事也是好的。
我用的是田宫笔刀(74040)+刀片(74074)，我买的时候价格是46+17，使用笔刀的时候要注意手跟面部安全，最好垫一下切割垫，没有的话拿纸板垫也行，别头铁拿手去垫，防止划伤桌子或者用力过大导致断刃，用来切水口跟快递胶带就好，别认为锋利就乱切东西，防止断刃，安全第一。
打磨就是砂纸切削塑料零件使得零件表面平整、光滑没有凸起，打磨的过程中会产生粉尘，所以推荐佩戴口罩，或者准备个湿的海绵，每次打磨前跟打磨后放在海绵上擦拭一下，保证粉尘不会乱飘，这个是一定要做的步骤，要么戴口罩，要么准备湿的海绵，防止自身吸入粉尘。
由于模型厂商生产的问题，导致零件的生产的全部过程中避免不了会有水纹、合模线、推出孔等等影响模型外观观感的问题，包括剪钳跟笔刀处理过后依旧不平整的水口，这样一些问题都能够最终靠打磨/抛光来处理。
砂纸是消耗品，一般选择的范围在400/600/800/1000/1200/1500/2000这个范围里，素组最后要上消光的线就够了。不上消光最后想要减少瑕疵，最好打磨到1500/2000了，刚开始的时候我是400 - 600 - 800 - 1000，后面懒的时候直接600 - 1000 - 1500，这个步骤是消耗耐心的第一步，模型最后成品表现得好不好，跟你打磨的手法有很大关系，打磨的时候要轻，不要想着一步到位大力出奇迹，大力只会缺肉不会出奇迹，不要怕麻烦，没打磨平整就多打磨几次，打磨板选择碳纤维的，比较轻，打磨块也可以，比较好握持。
1.打磨板跟背胶砂纸都选择同一家的，尺寸贴合可以越来越好的适配，节省裁切这样的准备步骤。
3.虽然有那种卖整片例如田宫或者勇士牌砂纸，一整片很大张，要自己切割，优点是比较便宜，但是作为最考验耐心的步骤，我建议还是能方便就方便一点，也可以让自己的效率更加高一点，买整块的回来自己裁切也不是不行，一次性多裁切几张备用。
打磨块跟打磨板的区别是打磨块比较重，且价格相对较贵，市面上各个模型厂商都有打磨块，更不可思议的是异形打磨块，如果要买打磨块的话建议先买一个，体验一下对比跟打磨板之前的区别，再通过你自己的喜好去选择。
我买的是田宫87131(跟)87189(灰色) 灰色我没怎么用，买回来闲置真是白瞎，看别人说白色的外甲用灰色的渗线液比较好，但是我自己最喜欢黑色，所以灰色都没用，甚至还买了荧光渗线液也还没用，这个看个人吧，喜欢哪个买哪个，田宫的是瓶盖里有带小刷头的，如果买别的牌子，要注意有没有带刷头，没有的话要另外买渗线毛笔之类的，渗线完了有溢出的部分，用棉签沾一点稀释剂/擦除剂轻轻擦除就好，稀释剂的量要少，可以沾完在面巾纸上点一下，再擦拭，棉签不要选那种容易掉毛的，擦拭的时候掉毛也糟心。
也可以选择渗线笔跟擦拭棒，我买这俩工具完全是因为好看，但是买回来之后因为懒最后还是用的田宫自带刷头跟棉签，这就是个反面例子，工具是买回来用的，不是像我傻瓜一样买回来看。
万代的高达模型里，大部分给的是胶贴，少部分是水贴。很多机体都有对应的国产水贴，能自行选购。胶贴：细节印刷清晰，但是本身比较厚，贴完还需要上一层保护漆，否则把玩的时候可能会造成贴纸的边缘翘起，影响外观。水贴：比较薄，部分细节不如胶贴清晰其他的还有刮贴，采用的是拓印的方式，比较少见。
想减少模型的塑料感？模型细看打磨痕迹明显想消除痕迹？贴了贴纸怕把玩的时候把贴纸蹭翘边？那就上保护漆吧。大部分高达都是用消光保护漆，打磨到1000目以上，喷上消光，基本就看不到打磨的痕迹了，当然保险起见可以再往上打磨。有人会说渗线液会裂件，反正我是没遇到过这样的一种情况，如果真怕裂件，就洗完件晾干，先喷一层光油，注意是光泽不是消光，然后再渗线，贴完贴纸，再上一层消光用来保护贴纸，大部分高达素组是喷消光保护漆，保护漆又分油性跟水性，油性比较牢固耐刮，但是味道重，有毒，水性比较环保，但是也有点味道，记得要在室外或者通风处操作，不要再室内，命重要，请对自己跟家人同事的生命负责，否则妈见打 喜闻乐见。我用的是郡士新水性消光B603，还是有点味道的，注意通风，喷的时候人要在上风向，不要在下风向，不然就直接糊你熊脸上了。
1.阴雨天或者空气中水分含量较大的时候别喷，有可能干透后会导致模型表面发白。
2.以郡士水性漆为例，喷的时候记得要左右扫喷，不要怼着一个面一直喷，喷涂距离保持在平行面上约20cm左右，干燥时间大约30-60分钟（具体根据使用地点天气而定）
3.透明零件不要喷消光，否则影响透明度，如果是模型做完了整个喷，可以在透明零件的位置用遮盖带覆盖一下，喷完晾干后再取下遮盖带。
5.如果要上如果要上消光，一定要在喷消光保护漆前先渗线完，消光会影响渗线液的自然流平且不好擦拭。
查看当前区域的温度跟湿度，主要是喷涂跟上光油的时候会用到，不过现在也有手机app可以查，我买是因为懒，看湿度计更方便。用的是小米，毕竟米家杂货铺什么都卖，个人选择的话市面上随便选一个湿度计就可以。
模型接地性不好/无法单腿站立？零件太小容易找不到？各种瓶瓶罐罐不好固定容易翻？手机孔有点脏不好清理？统统都可以上蓝丁胶。
如果拼完模型是想要放在位置上时常把玩，那避免不了模型上会有灰尘的情况，这时候一个笔刷把灰尘扫掉，或者用吹风机也行，就是注意别用热风，太烫可能使塑料融化变形。
笔涂喷涂的玩家必备，假组后要拆的时候会用到，而个人习惯是先把零件都处理好，包括打磨跟渗线，最后才组装，如果组装的过程中发现零件装错了，有时候左右合、圆形卡榫连接的零件徒手掰不下来，暴利拆开可能会引起卡榫断裂，这样一个时间段就需要拆件器从缝隙中挤进去拆开，减少断件跟手疼的风险，绝对不能用笔刀去翘零件 危险危险危险，重要的事情说三遍，你不能确定是零件的牢固度更强还是笔刀的硬度更强。当然也有低价代替，关键词：手机撬棒/金属撬棒 但是我买来用过之后发现跟拆件器还是有区别，所以还是推荐拆件器
因为有时会开多个模型，导致一些零件的收纳也是个问题，想要好看就选迪斯派的BOX-2，但是本着实用至上的原则，我自己用的是随便市面上买那个20~30格子能拆卸的，便宜量大，每个部位的零件都分开装。
模型的板件上都会标注该板件的编号，例如ABCED这样，但是有的编号不好找，所以我会在在标签贴上写板件编号，然后贴在板件的固定位置，方便找板件，或者是喷涂的玩家，自己调漆，或者稀释过后 需要用写上标签，标注瓶子里装的是什么颜色，稀释比例是多少。
这个我买回来基本没用过，原因是每个缝隙之间离得太近，且编号是ABCDEFGH。对我来说用处不大，我依旧是觉得桌子大一点，切割垫板大一点，板件完全铺开更好找。以我拼高达为例，有些模型的板件，编号有的会有2板或者3板，或者B1，B2这样的，且有的板件轮廓并不是四方形就跟板件架上的编号对应不上，按模块拼装，比如拼胸甲，我可能只需要AEDG四个版，所以我认为更好的方式是桌子大一点直接板件平铺，或者拼装的时候按照说明书 把要使用到的板件先找出来，而不是每次都在一堆板件里找自己要的，消耗耐心浪费时间。
看到这里，关于怎么模型素组的得差不多了，剩下的就是实际上手操作，还有注意谨防来串门的熊孩子跟一些糟心亲属和朋友，模型就可以陪伴你很久的日子了。
工具只是辅助，最重要的还是玩模型的人付出多少时间跟心血和耐心，这一些都会体现在最后的成品的细节上，不要怕做不到，做不好，我也做不好，但是我想做好，所以我想分享，也需要反复的练习。不是所有人都能一次做到最好的，那读书也是从幼儿园开始读，感觉自己做的不好，发现了自己的不足之处，本身就是一个进步的过程了。玩模型的目的是为你我们自己所带来快乐，进步也能为你带来成就感，不要去管喷子跟口模说什么，自己做模型都没时间了，哪还有空去管喷子，希望你一定要玩得开心。
Copyright @ 2021 官方网站下载地址在哪找 备案号：苏ICP备12061512号-2
苏公网安备 苏ICP备12061512号-2